из ПАРИЖА в НОРМАНДИЮ – Мон-Сен-Мишель, Этрета и вкус настоящей Франции

из ПАРИЖА в НОРМАНДИЮ – Мон-Сен-Мишель, Этрета и вкус настоящей Франции

[музыка] Всем привет и добро пожаловать в Нормандию, место, которое хотят посетить многие. И неудивительно, именно здесь находится Монт Сенми Мишель. Замок на острове, который во время прилива превращается в настоящую сказку. Здесь же возвышаются легендарные белый скалый трота, узнаваемые даже теми, кто никогда не бывал в этих краях. Чуть поудоль деревушки, будто сошедшие с открытки об идеальной Франции. Плюс устрицы, камамбер, кальвадос. Целый гастрономический рай для тех, кто понимает полк в хорошей еде. Прямо идеальное направление для путешествия. А вот парижане делают вид, что не впечатлены и относятся к Нормандии с лёгким снисхождением. Провинция, коровы, сидр, дожди, что там делать? А потом удивительно быстро сбегают на выходные в свои загородные домики между Давилем и Кабуром. И там пьют тот самый сидр, закусывают камамбером и делают вид, что это просто отдых от городской суеты, который, если и доставляет удовольствие, то лишь самую малость. Можно сказать, мучаются бедняги. Сидерта холодный, устрицы скользкие, сыр вонючий, море шумное. Так что мы решили проверить, как на самом деле обстоят дела, и сбежали из Парижа в Нормандию на пару дней и очень быстро поняли, парижане могут сколько угодно пожимать плечами и делать вид, что нормандия их не впечатляет. И это всего лишь маска. Они просто не хотят делиться этим местом, потому что здесь слишком хорошо. И это безумно красивые локации, где природа словно нарожно собрала всё лучшее из Франции. Так что я приглашаю вас в небольшое путешествие по местам, благодаря которым, можно сказать, и зародился импрессионизм. [музыка] Париж, 7:00 утра, а мы уже мчим по автодороге на запад. Впереди 350 км до бадства Монсен-мишель. Дорогу можно назвать приятной, когда тебе удаётся выехать из города. Парижский трафик – это что-то. Местные водят так, будто правила дорожного движения всего лишь дружеские рекомендации, которые не стыдно проигнорировать. Пару новых седых волос. И вот мы уже в пригороде Парижа. Потом начинается настоящая Франция. Поля, которые выглядят как гигантские лоскуты солнечного света. километр за километром, и пейзаж становится всё более пасторальным. А спустя несколько часов ты замечаешь, что воздух становится свежее, чувствуется близость Ламанша. А это означает, что мы добрались до нашей первой остановки. [музыка] Сначала Монсон Мишель виден лишь как крошечный силуэт на горизонте, который по мере приближения превращается в готическую сказку. А базсавен венчает скалистый остров, который дважды в день оказывается отрезанным приливом. Машину можно оставить на одной из официальных парковок, расположенных примерно в 2,5 км от острова. Стоимость стоянки составляет около 15 евро в сутки. Отсюда до абадства можно либо дойти пешком минут 30-40 к неспешным шагом, либо сесть на специальный автобус шатл, который курсирует туда обратно. Он бесплатный, но высокий сезон набит как консервная банка. Мы предпочли пешком. Тем более, что перед тобой открывается такой вид. По мосту идёшь прямо крепости, которая становится всё более величественной с каждым шагом. [музыка] Вы только представьте, монахи решили в VI веке построить храм на скале. Не на берегу, не на холме, а именно там, где земля уходит под воду каждые 12 часов. Строили се веков, настраивая уровень за уровнем, пока не получился вертикальный город высотой 80 м. Место выбрали не случайно. По легенде, архангел Михаил явился епископу и приказал построить здесь храм. И, чтобы непонятливый епископ не забыл, ткнул его пальцем голову так сильно, что оставил дырку в черебе. Результат превзошёл все ожидания. Получился архитектурный шедевр, который кажется естественным продолжением скалы. [музыка] Вокруг острова пасутся удивительны овцы, породыми. Они едят траву, которую дважды в день заливает морская вода, от чего их мясо приобретает лёгкий солёный привкус. Деликатес, который можно попробовать в местных ресторанах под названием. Это предмет особой гордости нормандской кухни. И да, несмотря на иделическую картину, судьба у этих милашек вполне определённая. Они созданы для того, чтобы попасть на стол в местных ресторанах. [музыка] Переливы в Мон Сенми Мишель не просто красивое зрелище, а настоящая стихия. Вода приходит со скоростью до 6 км/ч, покрывая огромные отмели всего за пару часов. В средние века паломники нередко гибли. Зыбучие пески и стремительно меняющаяся вода превращали путь к абадству в смертельное испытание. Местные гиды знали относительно безопасные тропы, но даже они иногда ошибались. Сегодня ситуация гораздо безопаснее. Уровень воды прогнозируется, маршруты тщательно проверены, даже есть организованные экскурсии. Тем не менее, риск всё равно остаётся. Залив полон в болотистых участкав, где легко увязнуть и идти в одиночку категорически не рекомендуется. Тем не менее, многих это не останавливает. И сейчас можно увидеть смельчаков, которые пересекают залив пешком во время отлива. Километры по солёным дорожкам и пескам. Экстрим для любителей острых ощущений и эффектных фотографий. Но даже если остаться на твёрдой земле, впечатлений хватает с избытком. К тому же важнее не их количество, а то, какими они окажутся. Когда едешь в такие популярные места, в голове уже заранее складывается картинка. Даже если специально ничего не изучаешь, всё равно где-то мелькали фотографии, кадры из фильмов, и мозг автоматически собирает из них схему. Вот мост, ведущий крепостным стенам, а за ним сам остров собастом, который то скрывает, то открывает свои песчаные отмели в зависимости от прилива и отлива. Всё кажется логичным и предсказуемым. Не то чтобы ожидания не оправдались, просто реальность оказалась глубже любой схемы в голове. Есть слои, которых не видно на фотографиях. детали, которые не попадают в кадр. И, возможно, мы застали бац не в самое удачное время. Ведь будем честны, чтобы сделать такие фотографии, нужна удача и идеальное освещение. Но даже так оно впечатляет сильнее, чем можно было представить. Само абадство – это город в городе, расположенный на нескольких уровнях. Архитектура поражает смелостью замысла. Как средневековые строители смогли возвести такую махину на крошечном островке? Камни доставляли прямо по воде или тянули по узким тропам на повозх, а потом вручную поднимали на высоту десятков метров. Позднее, уже в те времена, когда превратилось в тюрьму, здесь появилось особое устройство для подъёма провизий и тяжёлых грузов. Деревянное колесо, внутри которого люди шагали, словно гигантские хомяки. С их помощью можно было поднять вес до 2 тонн. Следы старинных механизмов сохранились, но их место давно заняли современные конструкции. Так что да, за всей этой грандиозной постройкой стоят лишь мускулы и изобретательность средневековых мастеров. И надо признать, результат получился впечатляющий. Готические своды кажутся почти невесомыми, словно камень, вопреки законам тяготения, вдруг решил стать воздухом. Но стоит зайти внутрь, и картина кардинально меняется. Вместо тишины и величая здесь тебя встречает совсем другая реальность: шумная, тесная, суетливая. Магазинчики с сувенирами, которые дают полное представление о том, в каком регионе Франции вы находитесь. Ведь где ещё можно встретить аксессуары для чистки устриц в туристическом магазине? Кафе со знаменитыми нормандскими блинчиками. Всё втиснуто в пространство между крепостными стенами. Создаётся ощущение, что ты плутаешь по компьютерной игре монументва только с пугающим количеством людей вокруг. Да, людей здесь очень много, особенно в разгар дня. Возможно, ранним утром, когда экскурсионные автобусы только подъезжают, атмосфера спокойнее, а днём это больше похоже на час пик в метро. Но не всё так плохо. Стоит подняться выше, и мир вокруг словно меняется. Перед тобой открываются бесконечный солёный луга и блестящие на солнцепреливные каналы. Иногда взгляд выхватывает детали, которых не ждёшь. Крошечные цветы, которые пробились сквозь камень, или птенец чайки, который уютно устроился в щели. Серый комочек. Его легко перепутать с камнем, правда, очень пушистым камнем. Всё это складывается в живую картинку, где история, природа и случайные маленькие чудеса соединяются в одно целое. [музыка] К концу дня насытившейсь средневековой архитектурой и толпами туристов мы покинули Монсен Мишель. Впереди нас ждал совершенно другой мир, где каменные своды уступают место бесконечному небу, а монашеская строгость курортный неги. Речь идёт о городе Трувиль, в котором мы забронировали гостиницу на ближайшие 2 дня. Добрались мы до неё довольно поздно, но, к счастью, закат здесь не торопятся. Дело в том, что Нормандия расположена довольно далеко на севере. Это дарит путешественникам драгоценные дополнительные часы для прогулок. Именно этот долгий и мягкий вечерний свет уже долгие годы вдохновляет художников. Для них это настоящее сокровище, свет, который кажется бесконечным. Он отражается в воде, играет на песке, и каждый миг создаёт новые оттенки. Неудивительно, что многие живописцы задерживались здесь надолго, а некоторые буквально влюблялись в особое нормандское освещение. В 1930х годах художник Шарль Мазен впервые обратил внимание парижской публике на эту рубацкую деревушку. За ним потянулись писатели, аристократы, а вскоре и весь выше свет. Здесь же Эжен Буден написал свои знаменитые пляжные сцены. Дамы в кринелинах на фоне моря, господа в цилиндрах, неспешно гуляющие по песком. Картины вызвали настоящий фурор. Сцены пляжного досога впервые оказались в центре художественного внимания. Молодой Клод Мане, тогда ещё никому неизвестный юноша, учился в Будена прямо на пляжах к Трувилям. Можно смело сказать, что импрессионизм начал формироваться именно здесь, среди песчаных берегов Ламанша и Нормандского света. И сегодня Трувиль сохранил очарование XIX века. Вилы в нормандском стиле выстроялись вдоль берега, словно ожившая сцена с картин того времени. Прогуливая здесь, легко представить себе дам в креналинах и господ в цилиндрах, неспешно шагающих по песку. [музыка] Окончание дня: усталость, море впечатлений и ужин из супермаркета багет. местный камар, аромат которого, кстати, отлично отпугивал чаек, и бутылка того самого нормандского сидра. [музыка] Утром второго дня мы отправились в соседний город Давиль. Он находится всего через реку Тук от Рувиля. Казалось бы, расстояние крошечное, но характер у них совершенно разный. Если Трувиль вырос, естественно, из рыбацкой деревни, то Давиль создали специально и с размаха. В 1860 году сводный брат Наполеона II решил построить курорт, который затмит английский Брайтон и немецкие морские курорты. Получилось место, где до сих пор можно почувствовать дух Belли PoК. В той самой эпохи, когда богатые люди превратили праздность в утончённое искусство. Железная дорога связала Давиль с Парижем. Путь до моря сократился всего до 3 часов. И состоятельны горожане потянулись к побережью. Не просто отдохнуть, а показать себя, увидеть других, поучаствовать в детской жизни. Архитектура Давиля тоже выполнена в нормандском стиле. Фасады, которые скорее напоминают пряничные домики, чем серьёзные особняки. Но не стоит обманываться. Отдых здесь всегда был привилегией очень богатых людей. Мило выглядящие виллы стоят как небольшие замки. А счета в местных ресторанах способны опустошить кошелёк быстрее, чем рулетка в казино. Особая гордость давили пляж, 2ва км мелкого песка, разноцветные зонтики, которые стали символом курорта, как и кабинки с именами звёзд Голливуда. Первые кабинки появились в двадцатые годы прошлого века для аристократических дам, которые не хотели переодеваться в общественных раздевалках. Домики стали не просто практичным решением, а символом элегантности. А с 1975 года, когда Дэвиль запустил свой американский кинофестиваль, на дверцы кабинок стали наносить имена приглашённых звёзд: актёры, режиссёры, знаменитости, словно французская алея славы, только растянутая вдоль набережной. Сегодня это настоящая визитная карточка курорта. Практически у каждой кабинки есть имя звезды кино. Ещё одна визитная карточка Виля – легендарный гранд отель с казино, который до сих пор принимает гостей. В его номерах останавливался Марсель Пруст, работая над книгой В поисках утраченного времени. Также здесь бывала и Коко Шанель. В 1913 году она открыла в Давиле свой первый модный бутик. В то время это был элитный курорт, куда приезжала вся французская аристократия. Шанель быстро уловила дух времени. Женщины начинали уставать от корсетов, сложных платьев и жёстких правил дресс-кода. Она предложила нечто революционное, простую, удобную, но элегантную одежду, вдохновлённую морским стилем. По сути, именно здесь родился тот самый стиль Шанель, который позже покорил весь мир. Давиль стал её лабораторией нового образа жизни, активного, свободного от корсетов и светских условностей. Так что Давиль – это не просто красивый курорт, а место, где менялась сама концепция того, как должна выглядеть и вести себя современная женщина. И даже сегодня, прогуливаясь по набережной, чувствуешь отголоски той эпохе, когда отдых превращался в искусство, а мода философию жизни. Вообще идея исследовать Нормандию за пару дней, мягко говоря, не самая удачная. Всё время бежишь, оглядываешься на часы, подгоняешь сам себя. Кажется, что ещё чуть-чуть и поймаешь то само ощущение, ради которого сюда приехал. Но нет, снова дорога, снова километры, красота вокруг, но в голове постоянно мелькает мысль: “Мы ведь точно всё успеем?” Порой кажется, что больше времени проводишь в дороге, чем непосредственно там, куда направляешься. Но виды за окном всё-таки сглаживают усталость и превращают дорогу в часть путешествия. К тому же мы направляемся по-настоящему потрясающее место. [музыка] Наша следующая локация – это место, которое я хотела посетить уже несколько лет. Как вы же можете догадаться, этота курорт, который прославили не пляжи и отели, а белые скалы. Это самое узнаваемое побережье Франции, которое рисовал Моне, а сегодня фотографируют миллионы туристов. Здесь море и время сделали то, с чем не справился бы ни один архитектор. Скалы, арки, словно вырезанные гигантскими руками, и остроконечные иглы, торчащие из воды. Самое знаменитое из них достигает высоты 70 м. Мапасан назвал её слоном, опустившим хобот в море. С обзорных точек открываются лучшие виды на весь этот невероятный скалистый комплекс. Клод Моне написал здесь целую серию картин. скалы при разном освещении в разное время дня и года. Некоторые из этих полотен можно увидеть в парижском музее Арсе. Другие разлетелись по музеям и частным коллекциям всего мира. И неудивительно, что художник снова и снова брался за кисть. В разное время суток скалы кажутся совершенно другими. Утром они нежно-розовые, днём ослепительно белые, а к вечеру уходят в золотые и медные оттенки. Стоишь на том же самом месте, где полтора века назад устанавливали свои мольберты импрессионисты. И понимаешь, в сущности, ничего не изменилось. Тот же бесконечно меняющийся свет, те же величественные скалы, тот же вечно играющий оттенками цвет моря. Подъём на скалы – это, конечно, обязательная часть программы. Тробинки хорошо оборудованы и достаточно безопасны, но всё же нужна осторожность. Утёсы действительно высокие, а ветер с морем может быть весьма коварным. Зато виды, которые открываются наверху, слихвой компенсируют все усилия. Этрета заставила французов полюбить своё побережье. До XIX века они ездили лечиться на воды в Германию. Оказывается, у них под боком было одно из самых красивых мест в мире. Конечно, не последнюю роль в популярности сыграли импрессионисты. Их полотно сделали скалы узнаваемыми во всём мире. Ирта уже никогда не будет просто тихим рыбацким посёлком. [музыка] На вершине тёса разбит удивительный парк. Сад Этре – это совсем необычный ботанический сад, а скорее артобъект под открытым небом. Он стал ещё одной обязательной точкой маршрута Пайтре. После прогулки вдоль утёса сюда заглядывают почти все путешественники. История этого места началась ещё в 1903 году. Парижская актриса мадам Де Бон построила здесь виллу с экзотичным названием честь жены султана Сулеймана Великолепного и разбила вокруг вилы сад, вдохновившись теми самыми пейзажами, которые писал Клод Мане. Но, как это часто бывает с прекрасными местами, после смерти хозяйки вила и сад постепенно пришли в упадок. Всё изменилось 2014 году, когда архитектор Александр Гривкон решил вернуть саду жизнь. То, что он затеял, больше походило на безумный эксперимент, чем на обычную реставрацию. 2 года его команда буквально перекраивала ландшафт. Результат получился впечатляющим. Сад превратился в экспериментальную лабораторию ландшафтного искусства, где пиарные формы имитируют морские волны и водовороты. Гревкой явно вдохновлялся принципами Андре Лентра, того самого, который создавал парки Версаля. Ограниченное количество видов растений, но благодаря продуманной стрижке достигается потрясающий визуальный эффект. Одной из самых ярких черт этого сада являются выразительно скульптуры испанского художника Самуюэля Сальседо. Эти произведения под названием “Капли дождя” установлены в секции сад эмоции и стали, можно сказать, культовыми благодаря смелому и сюрлистическому воплощению человеческих чувств. Каждое лицо придаёт определённую эмоцию: от предвкушений радости до усталости, боли и недовольства. Серый монохромный цвет скульптор резко контрастирует с яркой зеленью сада, усиливая их загадочное и притягательное воздействие. Художник стремился показать непредсказуемость и мимолётность человеческих переживаний. Эти скульптуры напоминают нам о сложности и многогранности человеческой природы, побуждая к саморефлексии и осознанию своих собственных эмоций. Именно благодаря этим скульптурам парк приобрёл в социальных сетях мировую популярность. Сегодня здесь всегда много людей. И неудивительно, каждый хочет увидеть эти мистические лица своими глазами. пройти по дорожкам сада эмоций и почувствовать себя частью этой необычной картинки. И это лишь часть коллекции. Посаду рассыпано много других необычных скульптур, которые неожиданно появляются за поворотом и делают прогулку ещё более захватывающей. Каждая инсталляция сделана так, чтобы вы максимально погрузились в задумку художника. Но, к сожалению, из-за того, что парк достаточно маленький, это очень сложно делать, несмотря на то, что даже на некоторых участках есть специально музыкальные сопровождение. И правда, иногда ощущение полного погружения разбивается потоками посетителей. И чтобы не проверять свои нервы на прочность, лучше приходить в первой половине дня, когда ещё сохраняется ощущение уединения и можно спокойно пройтись по дорожкам. [музыка] Спустившись обратно к морю, стоит прогуляться по галечному пляжу. Вода в Ламанша остаётся прохладной даже в разгар лета, но местные жители купаются здесь круглый год. По их словам, это отлично закаляет и заметно продлевает жизнь, по что, глядя на бодрых нормандских стариков, вполне можно поверить. Если же купание вас не прильщает, ничего страшного, это не обязательно. Зато есть одна вещь, которую упускать категорически нельзя. Мидии. В местных ресторанах они подаются в огромных кастрюлях с соусом на седре и на белом вине. И вот это обязательно стоит попробовать, потому что миди здесь не просто морепродукты, а часть культуры. Сидишь, ешь руками, макаешь багет в ароматный соус и понимаешь, что именно так и нужно знакомиться с Нормандией. Норета – это не только импрессионисты и гастрономия. Здесь есть и детективная литература. Марис Леблан поселил здесь своего легендарного героя Арсена Люпена. И поклонники французских детективов до сих пор ищут полуиглу. Тайное укрытие знаменитого вора джентльмена, спрятанное в скалах. Люпен стал настоящим культурным феноменом. Французский ответ Шерлоку Холмсу. Обаяние, остроумия, благородство. Он крал у богатых и никогда не причинял вред невинным. Книги расходились миллионами тиражами, а Этрата стала местом паломничества для всех, кто зачитывался приключениями джентльмено-взломщика. Леблан настолько детально описывал местные пейзажи, что читатели без труда узнавали реальные места. Дом-музей автора – это небольшая вила. В укромном уголке. Никакой помпезности, только уют. Маленький сад, простая экспозиция и тихая атмосфера. Словно ты в гостях у старого знакомого, который вот-вот выйдет на веранду и продолжит рассказывать свои истории. Хотелось, конечно, задержаться подольше, но было ещё одно место, куда мы планировали заехать. И тут нас поджидал один из тех сюрпризов, которые сложно назвать приятными. Пришло время поговорить о дорогах в Нормандии. В регионе есть бесплатные и платные трассы. Первые идеально подходят для тех, кто хочет наслаждаться пейзажами и не спешить. Но когда время поджимает, логичнее выбирать платные дороги. Они обычно быстрее и удобнее. Мы поступили именно так, рассчитывая сэкономить время в пути. Однако реальность оказалась совсем иной. На платной трассе мы застряли в двухчасовой пробке без всяких объяснений. Все вокруг лишь пожимали плечами. А когда каждая минута на счету, подобные задержки особенно обидны. [музыка] В итоге в анфлёр мы приехали уже поздно вечером, но, пожалуй, в этом было и своё преимущество. Город встретил нас в мягком золотом свете заката, и порт с его отражающимися в воде фасадами выглядел по-настоящему волшебно. Главная визитная карточка города – старинная гавань, окружённая узкими домами. Их фасады отражаются в воде так, словно сами художники приложили руку к этому пейзажу. Если Трувиль стал первой мастерской, где художники вроде молодого Мане учились ловить игру света на пляже, то именно в анфлоре вокруг Будена и Курбе сложилась целая художественная школа. Её ученики искали новые формы, экспериментировали с цветом и композицией. Именно здесь окончательно сформировался язык будущего импрессионизма. Сегодня об этом напоминает музей Эжена Будена, где хранятся работы мастера и его последователей. Но Анфлёр – это не только картина, это город с богатой историей. Когда-то отсюда уходили в плавание, чтобы основать КВБК, а в средние века здешние пираты держали в страхе английское побережье. Сегодня Анфлёр – одна из самых романтичных точек на карте Нормандии. Туристы приезжают сюда за атмосферой, посидеть в кафе у старого порта, заглянуть в галереи, пройтись по рынку, где пахнет свежим сыром и устрицами. Да, старый порт давно потерял своё стратегическое значение, но именно это позволило ему сохраниться почти в первозданном виде. [музыка] 2 дня в Нормандии пролетели как один миг с той самой скоростью, с которой прилип накрывает песчаный отмели Мон Сенми Мишеля. Впечатления же хватит на месяц вперёд. И главный вывод прост. Нормандия не терпит спешки. Здесь нужно время, чтобы в полной мере распробовать сыры, сравнить устрицы из разных бухт, позволить глазам привыкнуть к бесконечной игре света на воде. И главное, чтобы поймать то самое чувство спокойствия и умения наслаждаться простыми удовольствиями. И я не буду лукавить, как те самые французы, и делать снисходительный вид, что Нормандия меня особо не впечатлила. Совсем наоборот, это одно из самых красивых мест, где мне доводилось побывать. И я надеюсь, что у каждого из вас будет возможность увидеть всё это своими глазами. На этом наше видео подходит к концу. Спасибо всем, кто поставил лайк этому видео, подписался на канал и до новых встреч. Пока-пока. [музыка]

Полезные ссылки:
instagram – @mrsannakolpakova
telegram – https://t.me/mrs_annakolpakova
По вопросам сотрудничества:
pr.annakolpakova@gmail.com

Присоединяйтесь к нашему захватывающему путешествию по Нормандии — региону Франции, где оживают сказки, импрессионизм и гастрономические удовольствия! За два дня мы сбежали из шумного Парижа, чтобы увидеть легендарный Мон-Сен-Мишель, превращающийся в остров во время прилива, прогуляться по белым скалам Этрета, вдохновлявшим Моне, и насладиться романтичной атмосферой Трувиля, Довиля и Онфлёра. Вас ждут потрясающие виды, вкус нормандского сидра, устриц и камамбера, а также истории, которые сделали этот регион колыбелью импрессионизма. Узнайте, почему парижане тайно влюблены в Нормандию и почему сюда стоит приехать!
Таймкоды:
00:00 – Вступление: почему Нормандия так манит?
02:10 – Дорога из Парижа: трафик и пасторальные пейзажи
03:10 – Мон-Сен-Мишель: готическая сказка и приливы
10:10 – Трувиль-сюр-Мер: закаты и истоки импрессионизма
12:30 – Довиль: курорт Belle Époque и стиль Шанель
16:30 – Этрета: белые скалы и Сад Этрета
25:30 – Онфлёр: романтичная гавань и музей Будена
27:05 – Финал: почему Нормандия незабываема

Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь своими впечатлениями от Нормандии в комментариях! Куда отправимся дальше?